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民国旗袍拟申国家“非遗”

作者:admin 字体大小: 【小】【中】【大】

　日前，一则征集老旗袍、老画报、老照片的公告引得南京城“蠢蠢欲动”，这则公告由江宁织造博物馆发出，“旗袍虽美，但穿的人越来越少，我们希望借此机会唤起大家对于旗袍的记忆。”江宁织造博物馆馆长王兴平透露，十月中旬，南京市文广新局和江宁织造博物馆将联合打造一场“中国旗袍文化周”系列活动，届时会将收集上来的旗袍做公开展示。

　　据了解，在活动期间，除了《中国旗袍》《云锦天衣》等常设展览照常展出，还有《旗袍记忆—百姓珍藏老旗袍、老画报、老照片展览》、《旗袍生活—百姓摄影、微电影作品展》、《旗袍影踪—与旗袍着装关切的电影播映》、《旗袍文明—专家知识讲座》、《旗袍知音—当代知名企业旗袍展销》、《旗袍浪漫—百姓旗袍舞会》、《旗袍竞秀—百姓T台竞秀》7项活动。“不同风格的旗袍和各式活动，将让大家重新理解旗袍的美。”

　　“我们这次征集老物件也是要经过筛选的。”王兴平告诉记者，老旗袍的征集范围为，名人穿过的老旗袍、有故事的老旗袍、有其他价值意义的老旗袍，而老照片、老海报则为各种有旗袍内容和形象的老画报、老照片等。

　　有意思的是，旗袍文化周期间，如果有女性愿意穿旗袍前来参观，则可以免票进入，“我们希望借此鼓励有旗袍情结的女性可以大胆一些，让活动现场的氛围更浓郁。”王兴平说，“大家不应该不好意思，实际上，旗袍不仅仅是一件衣服，它是一种文化、一段记忆、一个国粹。”

　　在王兴平眼中，旗袍是中国服饰史上甚至世界服饰史上，最具风情的中国国粹文化，独具文化风韵。“民国时的南京街头，女性身着各式花样的旗袍，摇曳生姿，令每个老南京都难以忘怀；宋氏三姐妹广受西化教育，但最爱穿的还是中国的旗袍……”

　　近百年后，在很多中国女性的心中，旗袍更能凸显自己的风韵，远超“舶来品”的婚纱。在不少中国电影中，旗袍的“出现”，常常能为剧情平添一种古典婉转的氛围。

　　王兴平透露的这一消息，无疑像是一针兴奋剂，一时间让所有南京人瞪大了眼。“实际上，我们这次征集老旗袍也是为申遗在准备基础资料，目前我们已经接到了几十通愿意捐赠旗袍的电话，据统计，目前确定捐赠的旗袍应超过20件，最早的为1911年的旗袍，文化周期间我们会在织造博物馆的旗袍馆统一展出。”记者对话南京艺术学院设计系教授龚建培：

　　民国旗袍申遗还要挖掘“特点”

　　新报：民国旗袍申遗的胜算有多大？

　　龚建培：这个事情是好的，但一切才刚刚开始，我也不便下结论。但我想说的是，所谓的民国旗袍，其实仍属于江南旗袍文化的大范畴内。

　　“民国旗袍在民国时期南京的流行风向其实都是紧跟上海，旗袍也一样，并没有形成南京区域特有的风格，无非是冠以"民国"文化后会有一些文化上的差异。”

　　所以我认为，在做完基础资料积累后，应该挖掘一些具有南京特点的旗袍样式或者技艺，比如云锦、宁绸在旗袍上的运用，这样会更有针对性。

　　新报：那么旗袍究竟可分为几类？

　　龚建培：目前来看，中国旗袍大致被分为“京派”和“海派”，这并不是以地域为界的，即并非北京的叫京派，也不是凡上海的就是海派。京派和海派只是代表着旗袍在艺术、文化上的不同风格。京派是传统的正宗；海派是对传统的标新，是中西结合的产物。

　　新报：那么这次申遗会不会是“雷声大雨点小”？

　　龚建培：在南京的旗袍馆试展期间，我去过一次，你无法想象，这样一个小小的旗袍展馆能有如此大的吸引力，当时排队看展览的人把展馆围了好几圈，我问过展馆工作人员，他们说试展期间大约有36万人参观了旗袍馆。

　　这足以证明，旗袍文化对于老百姓的重要性和吸引力，所以我认为这次申遗即便不成功，也不妨碍其对于旗袍文化的推动作用，老百姓有需求，总要有人愿意来满足大家，如果申遗能成功，就是锦上添花。

　　旗袍变化多端风靡一时

　　随着民国的建立，服饰成为时代革新的一个标识。男性服饰以中山装为代表，女子服饰则将满人之袍进行了改造，诞生了汉人的“旗袍”。旗袍式样的改革过程中，摒弃了中国传统服装宽袍大袖的旧貌，吸取了西方的审美观点，第一次尝试将中华女性体态的曲线之美展示在世人面前，因此深得女性欢迎。

　　据王兴平介绍，汉人旗袍的流行，始于上世纪20年代初。此时，正是女权运动兴起的时期。女性走出家庭，走向社会，她们竞相身着旗袍，让看惯了旗人旗袍、汉人对襟衫和袄裙的中国人，有眼前一亮的感觉。很快，旗袍成为民国时期女性最具代表性的服饰，上至贵族女性、官场职业女性，下至平民家庭妇女，从十来岁的小女孩到七八十岁的老奶奶，都可穿着，成为一种“万能服装”。

　　张艺谋影片中的那种盖住脚面的“大衩”旗袍，流行于上世纪30年代初，被形象地称为“扫地旗袍”。1933年旗袍流行所谓的“大衩”，仅仅是衩高过膝。到1934年有的旗袍开衩到达臀部，而且腰身也变得更加紧窄，等到了1937年前后，开衩高度已经又出现了回落势头。

　　“事实上，1937年前后的南京城里，无论官宦人家还是市井主妇，所穿的旗袍都差不多，从款式到面料、装饰，大都倾向于俭朴，往日雍容华贵的旗袍变得简便、适体，深受当时女学生、女职员乃至闺阁小姐的喜爱。”王兴平说。

　　上世纪40年代，工厂女工中还风行一种简便型的旗袍，无袖无领或低领，不收身、小开衩、长度在膝盖上下，极为轻便、凉爽。“总体来说，民国后期旗袍的特点是长度减短，简朴旗袍流行，中华女性在简约中显露出自然、朴素、淡雅的美丽，成为这一时期的风尚。”王兴平说，此后，加上社会审美观念的变迁和生活节奏的变化，旗袍渐渐淡出人们的日常服饰，仅在一些较为特殊的场合下露露脸，但高贵、典雅的气质象征则一直延续了下来。

　　各派别旗袍争奇斗艳特色鲜明

　　旗袍继承和发扬了清末旗装的特点。首先，旗装宽大平直，不显露形体；旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线；其次，旗装内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚；旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿；最后，旗装面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐；旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

　　除了民国旗袍外，“京派旗袍”和“海派旗袍”也各有特色。据南京艺术学院设计系教授龚建培介绍，“京派旗袍”，具有鲜明的官派作风，显得华美却拘谨。"京派旗袍"相当保守，其整体呈现三角形，即上小下大，结构上胸、腰、臂都较多地采用了极为保守传统的直线条，将女性的体形美最大程度地掩盖掉。”

　　虽然如此，但龚建培也认为，京派旗袍很能够诠释出一种东方美，“京派旗袍所展现的是具有中国文化的美，它矜持、凝练、华美、端庄。”龚建培说，京派旗袍虽很保守，但色彩浓郁、绣花图案工艺繁复，显出一种华丽之美。

　　"海派"旗袍主要是在20世纪30年代开始流行，其风格吸收了西方服饰文化的张扬，又融合了日本洋装的含蓄，样式上更加淡雅、更具线条美。”龚建培介绍说，20世纪30年代风靡起的“海派旗袍”，一改“京派旗袍”的传统保守，大胆地采用洋装翻领，结构上也更趋西化，又迎合中国女性的体型，裁剪出胸省、腰省和装袖、肩缝，甚至加入垫肩以更加凸显东方女性的线条美。在20世纪40年代，“海派旗袍”更是流行起“透、露、瘦”，采用镂空织物和半透明的丝绸。其次，旗袍廓形修长紧身，尤其适合南方妇女消瘦苗条的身材特征。