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简述连衣裙的历史演变与风格

作者:巧之韵字体大小: 【小】【中】【大】

服装名称，又称“连衫裙”、“布拉吉”（这是俄语的汉语译音）。这是由衬衫式的上衣和各类裙子相连接成的连体服装样式。款式种类繁多，有长袖的、短袖的，有领式的和无领式的各种式样变化。

连衣裙是一个品种的总称，是人们，特别是

　　服装名称，又称“连衫裙”、“布拉吉”（这是俄语的汉语译音）。这是由衬衫式的上衣和各类裙子相连接成的连体服装样式。款式种类繁多，有长袖的、短袖的，有领式的和无领式的各种式样变化。

　　连衣裙是一个品种的总称，是人们，特别是青年男女喜欢的夏装之一。连衣裙在各种款式造型中被誉为“款式皇后”，是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。根据穿着对象的不同，可有童式连衣裙和成人连衣裙。在上衣和裙体上可以变化的各种因素几乎都可以组合构成连衣裙的样式。连衣裙还可以根据造型的需要，形成各种不同的轮廓和腰节位置。

古今中外，几乎没有女子能够抵挡连衣裙的诱惑。它的婉约、它的潇洒、它的多情、它的端庄、它的魅惑，它的曲线……都让女士们不得不为之动容。连衣裙，已经无形中成为女性装扮中不可缺少的一部分。而连衣裙的由来，也同样充满了诱惑和神秘，它的扑朔迷离让更多女性为疯狂。

　　关于连衣裙的由来和发源地，众说纷纭。有故事传说是年轻貌美的武则天在当上皇帝后，由于心宽体胖，穿上绸缎的裤子，走起路来，蹭的“哧哧”直响，而且煞不美观，于是干脆用一块缎子裹住了全身。结果发现，虽然这样看不见腿，但是由于有绸缎的束缚，却显得线条更优美，迈起步来更显娇柔、风情万种。穿出后宫女们纷纷效仿，穿上后个个别有韵味。而后这种穿法慢慢流传到宫外，人们非常感激武则天的发明，又因为她是一国之君，所以在君字加个“衣”字旁，名为“裙”。于是“裙子”世世代代流传了下来，成了女人们的最爱。

　　而据史记载，裙子的发明与战国时期美女西施有关。她为救国而牺牲，死时身上却只有窗帘包裹。越国国王为西施的精神感动，便记全国的妇女们用窗帘包裹全身，借以纪念西施。这个习俗，做为爱国传统，慢慢流传下来。

　　还有一个版本流传到，第一次世界大战前，妇女们的主流便是连衣裙。在出席各种礼仪场合时，大方而典雅的连衣裙被当作正式服装被推行。随着时代的随着时代的发展，连衣裙的种类越来越多。并在近代传入我国，成为中国女性的日常服装之一。

　　无论是一国君子的偶然发现、还是为纪念西施殉国、或是源于西方礼仪……连衣裙都代表着女性对美的追求和向往，代表着女人的浪漫情怀和质朴纯真的情感。今天，当我们在大街小巷看到穿着连衣裙的女子时，依然可以从飘摇的裙摆里看到漫长岁月流过的痕迹；在连衣裙包裹的优美的曲线里，看到女性千百年来曲折的命运却依然坚忍不拔。我们在纵横交织的无数的连衣裙的身影里，似乎看到一条条描绘着古老传说的彩带，飘舞在多情的夏日……

连衣裙自古以来都是最常用的服装之一。中国古代上衣与下裳相连的深衣，古埃及、古希腊及两河流域的束腰衣，都具有连衣裙的基本形制，男女均可穿着，仅在具体细节上有所区别。

　　在欧洲，到第一次世界大战前，妇女服装的主流一直是连衣裙，并作为出席各种礼仪场合的正式服装。一战后，由于女性越来越多地参与社会工作，衣服的种类不再局限于连衣裙，但仍然作为一种重要的服装。作为礼服来说，大多还是以连衣裙的形式出现。随着时代的发展，连衣裙的种类也越来越多。

　　中国先秦时代，人们普遍着深衣，可看作连衣裙的一种变体。元代的质孙服，下裙类似现在的百褶裙，也类似连衣裙。但是，整体来说，连衣裙的样式在中国古代较为少见。近代,西式连衣裙传入中国，成为中国人常穿着的服装之一。

　　1973年，湖南长沙马王堆一号汉墓出土了一批完整的、各色纱罗绢绮质地的绵袍共11件，其中属于续衽直裾式绵袍（即深衣）的，共有4件。深衣是汉承秦制的服装款式之一，其实就是将上衣与下裳接缝在一起，有点类似于今天的连衣裙，由于被体深邃，故名“深衣”。这里要补充说明一下，古代的下裳与现今妇女穿的裙子有所不同，它有点象后世的围裙，当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆，也无裤腰，只有两个用带子系在腰间的裤管，而阴私处全靠裳来遮掩。

　　深衣的演变经历了两个过程：先是采用“曲裾”。在深衣出现之前，人们的衣服分为上下两截，即上衣和下裳。衣、裳和里面的裤，三者各司其职，衣襟与裳裾（下摆）各不相干。后来由于深衣去掉了围裙，下体部分就不容易处理了：如在下摆处两边开衩，就难免春光乍现；若不开衩，势必影响走路。为解决这个矛盾，古人想出了“曲裾”相掩的办法，也就是将衣襟接长，形成三角，穿着时将其绕在身后，用带子系结，从背后看上去就象一个燕尾。这样一来既便于走路，又无露体之虞。当人们的内裤得到完善后，进而发展为“直裾”。与传统的上衣下裳相比，这种深衣的穿着要简便多了，而且也更加适体。所以，在先秦时期，它是诸侯、大夫、士人的家居服，同时也是一般庶人的礼服。

　　绛红纱印彩续衽直裾绵深衣就是从长沙马王堆一号汉墓中出土的。衣长130厘米，通袖长236厘米，袖宽41厘米，袖口宽30厘米，腰宽48厘米，下摆宽57厘米，领缘宽29厘米，摆缘宽38厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘。此件衣服有一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟（古代称“衽”）自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好象是右衽的继续，故名“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣是西汉长沙地区流行的款式，但保持着以前的直裾形式，这在当时是为了与刚才介绍的“曲裾”形式相适应。它可以将宽大的衣襟覆包于身后，再用腰带束紧，在冬天能起到取暖的效果。

　　此件深衣的面料是透明的纱（一种有着方孔的轻薄平纹丝织品），其经纬丝的纤度为10.2旦，丝经非常纤细。由于它的经纬密度较接近，所以纱的质地较为密致。

　　这件衣服的色染工艺也非常杰出。衣料以绛红色为底色。这种绛红色是由茜草素经媒染后染成的，时至今日，这种红色仍艳丽无比。在绛红色的纱地上进行印花并加以彩绘，古人称为印花敷彩工艺。其所印刷的花纹为藤本植物的变形纹饰，是用朱红、粉白、银灰、金、棕灰、黑色等颜料，经过印花和彩绘相结合的工艺，制作了花、叶、蓓蕾和花苞，最后用粉白色勾绘云水纹和点，花地分明，华丽多姿。

　　该衣穿着时，里衽掩入左侧腋下，外衽折到右侧身旁，底摆呈喇叭状。双手平放，大的袖胡呈弧形下垂，衣纹显示出当今蝙蝠袖的外观。

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