说到旗袍，很多人第一反应是电影里民国时期的女明星们。她们婀娜的身姿在精致的旗袍包裹下，展示出了东方女性的窈窕之美。可是你可知道，红遍民国且被定为女性“国服”的旗袍是什么时候出现的吗？

               袁仄、胡月在《百年衣裳》里给我们找到了答案，不仅如此，这部巨著实际上还给我们提供了一份百年旗袍的流变史。

               旗袍，从名字上就可以看出，是和满清有关的服饰。到底是谁在什么时间制作了第一件旗袍，我们已经是无从考究了。可是大家意识中的民国时期女性旗袍的出现时间还是有据可考的。而首次明确提出现代女性旗袍出现时间的人竟然是彗星经天般的天才女作家张爱玲。

               根据袁仄、胡月在《百年衣裳》记载：1942年，张爱玲在英文杂志《二十世纪》月刊上发表了散文《更衣记》，在其中张爱玲明确地指出了现代女性旗袍出现的时间——“1921年，女人穿上了旗袍。”

               作者在《百年衣裳》中诙谐地表示：“1920年出生的张爱玲当然是不可能在襁褓里看到1921年的女人们穿上旗袍的情形，但是李鸿章外孙女的身份，以及对女人的穿着打扮特别留意的她，在结合了儿时的记忆并与为写作而做了考据后，是能够做出这样明确的判断的。”

               如果你还是不相信，我们可以从民国时期的文学作品中探知一些有关现代女性旗袍出现的蛛丝马迹的。

               “余瑞香新做了一件白纺绸旗袍，很是得意，因为这件旗袍周身滚边，有两三寸宽。又不是丝辫，乃是请湘绣店里，用清水丝线，绣了一百只青蝴蝶。”

               这是作者在《百年衣裳》中收录的1924年张恨水在《世界晚报》上发表的小说《春明外史》中记录的一个小段。

               在《百年衣裳》里，作者（袁仄）表示：“在这部小说中，张恨水笔下的女性人物无不以穿旗袍为时尚，且这些旗袍有长有短，有奢华也有素雅，可见在1924年的时候，旗袍已经成为了女性穿着的重要选择。”

《更衣记》是张爱玲的一篇美文。服装是每个女性都津津乐道的话题，每一位女性对服装都自有一套说法，一番实践。然而要细数服装花样的变化，各种搭配的套路，却非张爱玲莫属。张爱玲从衣着服饰的变迁中寻出了它流变的渊源。比如说：衣服由宽大变为紧身，往往源于“政治动乱与社会不靖”，因为紧匝的衣服显得“轻捷利落，容许剧烈的运动。”又如：民国初年，服装崇尚轻便、纯真，是由于“大家都认真相信卢梭的理想化的人权主义。”其实，紧身衣也好，轻便装也好，经张爱玲这一番史笔的解释，便让人觉得衣服不再简单了。一件衣服不仅仅是人们生活的日用品或装饰品，它更是一个时代的氛围，一定社会历史时期人们的心态和审美习惯的缩影。人们向来以为时装和美只与女人有关，因为它们和女人一样无足轻重，可张爱玲又从中看到了不仅仅属于女人的世界：“在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形。他们只能够创造他们贴身的环境——那就是衣服。”服装的变化常常是社会、朝政安定与否的先兆或标志，服装是一种文化。
张爱玲是出了名的爱用衣服来炫耀自己的人，她曾说过，爱逛街，尤其爱在巨大的橱窗前驻足而流连忘返。我也曾在她的《沉香屑第一炉香》里见识过，其中写到葛薇龙在姑妈家里试衣服，用音乐把各种衣服的质感写得活灵活现：“毛织品，毛茸茸的像富于挑逗性的爵士乐;厚沉沉的丝绒，像忧郁的古典化的歌剧主题歌;柔滑的软缎，像《蓝色的多瑙河》，凉阴阴地匝着人，流遍了全身。”张爱玲俨然就是一位研究服饰的专家。但她比服饰研究专家还要强的地方是自己本来就是一位穿衣的先锋派，敢为人先，使她对衣服有了更为亲密的体验。