20世纪20年代，上下联属的旗袍却风行开来，且被民国赋予了平权的意义。1929年，民国政府制定的((8及制条例》明文，女子礼服分袄裙和旗袍，旗袍被确立为中国女性之“国服”。早期的旗袍仍具初始特征:宽肥、平直，正如张爱玲所指的“严冷方正”。皆为长及脚跺，平直，合身有余，袖为倒大袖，及小臂中部。衣据多用丝辫沿边，有的则用刺绣饰边，领子上装饰一道至三道丝绦。女子上衣较以前短小，大多齐腰，最长及臀。有对襟、斜襟之分，一般用盘花布纽扣，也有用西式金属纽扣或金属字母暗扣的。下摆有直线形和半l}形两种。清末民初的“元宝领”已逐渐淘汰，代之而起的是小立领或无领。袖子一股宽且短，即倒大袖。细碎的百褶裙落时了，人时的是下摆宽大、比较潇洒自由的宽褶裙。在开埠的城市里，高跟鞋逐渐被接受。在国内制作加工的高跟鞋，模仿西方样式，有皮面、缎面、布面的，甚至还有复古绣花面的。如经济条件许可，时髦的女性必备之。

  改良名流旗袍与月份牌画的历史辉煌(1931年一1940年)

20世纪30年代始，旗袍已成为中国都市女性的重要服装。名媛明星、女学生、工厂女工悉数接受，仅面料、做工和搭配略见差异，形成具有海派文化特点的民国典型服饰形象，造就了中国现代服装史上的一页辉煌。旗袍于20世纪20年代出现。早期旗袍未完全摆脱满装和短袄的宽大，1929年旗袍底摆上升，至膝盖以下处。1930年的旗袍长及膝盖，腰身收小，下摆收拢。1931年短旗袍兴盛，整体造型紧窄合体，腰部有较明显的曲线。1932年后，旗袍下摆复长，及脚踩或排下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加长对旗袍的现代转型有着十分重要的作用，修长旗袍使下摆开祝成为必要，开权旗袍也成了现代改良旗袍的重要标志。(nj3年始，旗袍从低权或无权变成高权。当红明星赎梅君常穿高视旗袍出人交际场，权高过膝甚至及臀，因了明星效应，遂成流行。1932年后，旗袍也曾流行花边装饰，凡衣缘处必镶之，使旗袍更显妩媚。到1935年后，名交际花陈玉梅、陈绮霞提倡低权，故旗袍开视趋小，依旧长度及地，完全盖住双脚，时人椰榆为“扫地旗袍”。长旗袍毕竟不实用，随抗战爆发，复回利于行走之长度。作家曹聚仁说:“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”这个时期，我国美术者工作者在商品广告画上很有点成就，那就是家喻户晓的月份牌广告画。月份牌广告画以应时的美女和时装为主要题材，在传递商品和时尚信息方面功不可没。月份牌广告画风靡了那个年代，是对民国年代上海滩的民众生活、时髦心理最准确、最典型的历史写照。女装倒大袖已风光不在，袖型细窄合体，短至肘上。1937年后，旗袍的袖长更是缩至肩下两寸，几近无袖，形成史无前例之特色。传统的中式长裙日渐式微，年轻时髦女子穿着旗袍，其余便是袄裤。袄裤的风格是比较宽松、随意。这时的袄裤也与前不同，裤子开始采用西式裁剪方式制作，肩、胸、袖的裁剪都较为称身合体，自腰以下逐渐放松，显得随意、舒适。西式服装是大都市女性追羡的，在上海等大都市里也时兴西式衣裙。